Тонкости регулировки тепловых зазоров
Это несложная, но важная для здоровья мотора процедура не всегда под силу владельцу автомобиля. Многие правильно предполагают, что проще обратиться на СТО, где эту операцию сделают быстро и качественно. То, что сделают достаточно быстро нет сомнений (быстро сделал - быстро получил деньги), а вот качественно - это, как выясняется, не всегда. Дело в том, что необходимо соблюдение некоторых условий, требующих затрат времени (охлаждение мотора). А владелец машины хочет "быстро", то ремонтники, идя на встречу, упрощают технологический процесс, внося свои изменения. Поэтому в данном материале я подробно расскажу, как правильно выполнить, в принципе, несложную операцию регулировки тепловых зазоров.
Начнём с того, что необходимо для проведения регулировочных работ кроме самого автомобиля. Во-первых, требуется домкрат и баллонный ключ, входящий в комплект инструментов автомобиля. Во-вторых, обязательно необходимо наличие приспособлений 67.7800.9503 (для утапливания толкателя) и 67.7800.9504 (для фиксации толкателя в нажатом положении), а также набор регулировочных шайб.
Выполнять эту операцию, пользуясь подручными средствами, не имеет ни малейшего смысла и, кроме вреда мотору, эта затея ничего не принесёт. Так же обязательно при выполнении регулировки требуется замена прокладки клапанной крышки. К сожалению, это делают не всегда. Вместо покупки копеечной прокладки соединение клапанной крышки и головки обильно намазывают герметиком. От течи это часто не спасает (нарушают технологию нанесения герметика), а дальнейшие регулировки усложняются процедурой удаления герметика. В руководствах ВАЗ почему-то ничего не сказано про замену прокладки, поэтому подчеркну ещё раз, если вы не хотите течи масла через стык клапанной крышки и головки блока, то обязательно меняйте прокладку.
Теперь имея всё необходимое можно приступать к самой процедуре регулировки. Ставим машину на ровную площадку и затормаживаем ручным тормозом. Непременным и обязательным условием начала выполнения работ является температура мотора. Двигатель должен быть охлаждён до температуры 15-30њ С. Этот температурный диапазон несколько шире рекомендованного заводом, но он обеспечивает регулировку с допустимой точностью и ближе к реальным условиям.
Далее необходимо поднять одно переднее колесо при помощи домкрата (удобнее правое) и включить 5-ую передачу. Вращать колесо будем баллонным ключом за болты по направлению его вращения (движения вперёд). Возможно, конечно, крутить двигатель и за колесо, но так песок с рук будет попадать в двигатель и мешать регулировке.
Теперь нужно, плавно поворачивая колесо, совместить метки на распределительном вале, а после довернуть распределительный вал ещё на 2 - 3 зуба вперёд. Этот доворот предотвращает возможную "встречу" клапанов и поршня на двигателях 1100 и 1300, т.к. поршни этих моторов не имеют глубоких выточек под клапан и, резко нажимая клапан приспособлением 67.7800.9503 его можно погнуть о поршень. Для 1500 вполне достаточно 2-х зубьев. Также я советую после доворота нанести маркером свои метки для регулировки. Это облегчает процесс и не приводит к путанице. Заводскую метку вы всегда сможете отличить от своих. На звезде распределительного вала метки нанесите через 90 град (1-ая через два зуба звёздочки от заводской, 2-я - 10.5 зуба звёздочки, 3-я - 21, 4-я - 31.5)
Далее снимаем клапанную крышку и протираем ветошью стыковочную плоскость головки блока с клапанной крышкой. Это делается для того, чтобы грязь не ссыпалась с краёв внутрь двигателя в процессе регулировки. Теперь необходимо убрать масло от толкателей на всех цилиндрах. Это удобно делать медицинским шприцем.
Теперь все подготовленные операции выполнены. Осталось найти те кулачки, на которых необходимо выполнить регулировку в данном положении коленчатого вала. Внимательно смотрим на коленчатый вал. Ищем кулачки, которые своими вершинами смотрят вперёд и вверх, т.е. стоят как бы в начале хода нажатия на клапан.
Для первой метки - это 1-й и 3-й клапаны, для второй - 2-й и 5-й, для треть-ей - 6-й и 8-й, для -четвёртой - 4-й и 7-й. Дальнейшие действия тоже не очень сложны. Внимательно глядя на впускной коллектор, определяем с каким клапаном предстоит иметь дело (впускным или выпускным). Щупом определяем зазор между кулачком и толкателем на клапане находящемся в положении регулировки . Зазоры для впускного и выпускного клапанов различны и должны быть соответственно 0,2+0,05 и 0,35+0,05 мм. Тепловой зазор на впускных клапанах меньше по причине их более низкой рабочей температуры. Клапан отдаёт тепло не только через "седло", но во всасываемую в цилиндре горючую смесь. Выпускной же клапан отдаёт тепло только седлу и нагревается больше, а, следовательно, и удлиняется значительнее, чем впускной. Поэтому зазоры у них разные.
Итак, измеряем зазор, к примеру, на впускном клапане. Щуп середины диапазона допуска 0,2 мм не проходит, 0,15 проходит свободно. Значит, зазор лежит между этими значениями. Необходимо стараться, чтобы зазоры были равны средним значениям. Это позволит при возможных неточностях регулировки попасть в допуск. Теперь нажимаем на толкатель клапана и фиксируем его в нажатом положении приспособлением 67.7800.9504.
Необходимо, чтобы после фиксации толкателя прорезь в нём была напротив вас. Тоненькой отвёрткой или шилом поддеваем шайбу и извлекаем её из толкателя. Часто шайба перекашивается и не выходит из толкателя. Насиловать её не стоит, достаточно поддерживая поднятый край отвёрткой нажать на него (чтобы поднялся противоположный) и шайба сразу выскочит из толкателя. Вытаскиваем шайбу и, протерев ее, читаем маркировку на обратной стороне. К примеру, написано 3,60. Это толщина шайбы. Желательно её проверить при помощи микрометра, особенно, если шайба имеет следы износа. Хотя более чем в 90% случаев толщина шайбы соответствует марки-ровке. Итак, измерили толщину - действительно 3,60 мм. Помня о том, что щуп 0,2 не проходил, а 0,15 свободно, немного увеличим зазор, взяв ближайшую шайбу, т.е. 3,57 мм. Многие книги пишут о том, что шайбы идут через 0,05 мм, хотя реально есть размеры из ряда х,х0; х,х2; х,х5; х,х7. Вставляем выбранную шайбу на место удалён-ной, нажимаем на толкатель приспособлением 67.7800.9503 и убираем инструмент для фиксации толкателя. Чтобы убедиться, что шайба села до конца несколько раз нажимаем на толкатель и снова проверяем зазор. Теперь щуп 0,2 должен входить, а 0,25 мм нет. Убедившись, что это так, переходим к следующему клапану. Регулируем его и пворачиваем распределительный вал до следующей метки (на 90 град). Аналогичным образом регулируем все оставшиеся клапана.
Хочу подчеркнуть, что обязательным условием регулировки является чистота. Недопустимо попадание песчинок на верхнюю поверхность толкателя. Это приведёт к серьёзным ошибкам регулировки. Поэтому во время регулировки необходимо следить за чистотой шайб, инструмента и рук.
После поворота звёздочки распределительного вала на 360 град и регулировки всех клапанов обязательно необходимо выполнить процедуру проверки регулировки. Для этого снова у всех клапанов проверяем тепловые зазоры, так же как и при регулировке с той лишь разницей, что ещё желательно, вставив щуп в зазор между кулачком и шайбой, вращать толкатель. Бывает так, что при вращении толкателя зазор может выходить за допустимые пределы. Скажем, вы вставляете щуп 0,2 мм у впускного клапана и вращаете толкатель за прорезь вокруг своей оси. И видите, что в определённом положении щуп закусывается. Это недопустимо. В этом случае стоит проверить чистоту поверхности шайбы и толкателя или обмерить шайбу. Если дефект не удаётся устранить, следует регулировать зазор, ориентируясь на его минимум, т.е. в положении толкателя, когда зазор минимален, должен проходить щуп с минимально допустимой толщиной. Для впускного клапана - это 0,15 мм, а для выпускного - 0,3 мм. Такие неприятности случаются достаточно редко, но следует всегда выполнять эту несложную проверку.
Теперь можно быть уверенным, что тепловые зазоры отрегулированы верно. Почему это важно? Следует отметить, что зазоры в газораспределительном механизме оказывают существенное влияние на работу мотора. Причём увеличенные зазоры проявляют себя характерным стуком и почти не сказываются на мощностных характеристиках двигателя. Уменьшенные же тепловые зазоры не слышны, но приводят к ухудшению разгонной динамики автомобиля, неустойчивости ХХ (холостой ход), ухудшению токсичности ОГ (отработавшие газы). Как пример, уменьшение зазора на выпускном клапане до 0,15 мм примерно вдвое снижает мощность данного цилиндра на оборотах ХХ. А ведь случается так, что некоторые механики устанавливают такие зазоры на всех клапанах. Иногда до такого состояния мотор доводят и сами владельцы, длительное время, пренебрегая обслуживание. На машинах первых выпусков в процессе эксплуатации обычно зазоры увеличивались. Для новых машин больше свойственно уменьшение тепловых зазоров. Поэтому желательно своевременно выполнять предпсанную заводом регулировку и доводить дело до прогара клапанов.
После этого небольшого отступления вернёмся к мотору, который ждёт сборки. Насухо протираем все места установки прокладки. Вставляем новую прокладку и смазываем уголки головки герметиком. Это позволит избежать любой течи по периметру стыка. Аккуратно надеваем клапанную крышку, следя за тем, чтобы не выпала прокладка из паза клапанной крышки. Затем плавно и равномерно затягиваем гайки крепления крышки до упора (крышка садится, сжимая прокладку). Теперь ставим на место всё то, что снимали ещё. Опускаем машину и выключаем передачу. Можно заводить двигатель. И... О! Разочарование, слышно как работает газораспределительный механизм. Не отчаивайтесь друзья! Это нормально. Смею вас уверить, что на многих моторах без гидрокомпенсаторов при правильно отрегулированных тепловых зазорах даже на прогретом двигателе слышен лёгкий шум перебора клапанов. Не должно лишь быть чётко выделяющихся стуков отдельных клапанов. Если всё же стук одного клапана присутствует даже на полнстью прогретом моторе, то, скорее всего, это стучит толкатель клапана или регулировочная шайба (свободная в толкателе). По звуку этот стук почти не отличить от клапанного. Пожалуй, единственное отличие стука толкателя от повышенного зазора - это его не постоянный характер. Плавно перегазовывая, слушаем мотор. Если стук вызван увеличенным зазором, то он чётко прослушивается во всём диапазоне оборотов. Если же стучит толкатель, то на определённых оборотах звук может сам полностью то пропадать, то появляться.
Вот, пожалуй, все основные моменты достаточно простой процедуры регулировки тепловых зазоров в газораспределительном механизме переднеприводных автомобилей ВАЗ. Как вы поняли, главное в этой процедуре аккуратность, внимание и следование простым рекомендациям завода изготовителя.
|
|
|||
 |
 |
||
